Chevrolet Daewoo club - forum

Myslím si, že všichni pánové jako p. Ohm,Kirghoff,Jaull a pod. se obracejí v hrobě.
Podle mě, by bylo nejlepší vyměnit svíčky,kabely k nim,těsnění pod hlavou, olej v motoru nebo třeba zadní brzdové obložení a bylo by po blikání! A pozor, pokud zapneš zapalování a vypustí se ti vzduch z levé zadní gumy, tak rychle do servisu! To je totiž pěkný průser!

To se určitě obracejí, zvlášť když vidí, jak jim kurvíte jména.

Tak ze začátku sem se dozvěděl že ten paraelně zapojený rezistor tam mám nechat na pořád a teď že jenom při prvnim nabytí. tak kluci jak teda???

Podle _mého_ názoru, který nemusí být všem po chuti, je tam ten odpor tak jako tak zbytečný.

Pokud ten koďan pomohl, tak bych byl rád a odpor vymontoval.

Ještě jen tak pro zajímavot - šťávu do toho zesu spínáš, nebo je připojený přímo na baterku? Pokud je přímo na baterku, tak bych ten odpor vyndal ještě teď hned.

Habron píše:Podle _mého_ názoru, který nemusí být všem po chuti, je tam ten odpor tak jako tak zbytečný.

Pokud ten koďan pomohl, tak bych byl rád a odpor vymontoval.

Ještě jen tak pro zajímavot - šťávu do toho zesu spínáš, nebo je připojený přímo na baterku? Pokud je přímo na baterku, tak bych ten odpor vyndal ještě teď hned.

přímo od baterky je vedený proud do kapacitoru a na něm je hned připojený proud do zesíku. kostra je na kapacitoru a na zesíku každá zvlášť

Ten odpor tam urcite trvalo nemaj, to je hovadina prveho stupna (uz len ten napad davat paralelne k baterke odpor , aj ked velmi velky ...)
k tomu dimenzovaniu kablov a menicu napatia v zosilovaci:
Logicky ked sa zvysi odber, zvysi sa prud, zvysi sa odpor kabla, z toho sa zase znizi napatie a tak dalej (velmi sproste povedane ale ...) Takze to ze ked mas zosilovac v menicom tak ti stacia slabsie kable je hovadina

PS: co keby si uz konecne skusil aspon na skusku vymenit baterku ci sa tvoje zahadne blikanie nespravi?

Ale ja som sa zle vyjadril o tom tenkom napajacom kabli. Chcel som to povedat tak, ze pokial je predpokladany velky odber toho zosiku a niekto si ho tam da bez toho aby tam mal poriadnu bateriu a silny alternator, tak v podstate su mu tie tlste kabely nanic, pretoze oni sa tam davaju koli tomu aby na nich nevznikal vacsi ubytok napatia, lenze co z toho ked bateria (a alternator) nestihaju a to napatie je uz nizsie ako 14,1 - 14.4 V. Este je moznost vymenit alternator (regulator) napr. z Fordu Mondea kde je napatie 14.8 V, ale tam by chcelo zmenit aj bateriu za nejaku Calcium ktore su na tieto napatia stavane (horsie je to s ziarovkami, ale aj tie sa robia).

Jednoduchá "kontrola" stavu baterie. Pri studeném motoru zapni dálková světla a zastartuj. Pokud světla zhasnou, je aku slabá a je nutno ji vyměnit. Pokud světla zůstanou svítit, jen změní intenzitu světla , je aku OK.

Lidi, lidi...kouknul jsem na forum po velmi dlouhé době, ale pobavil jsem se, všechna čest

Krom nubiry mám posledních pár měsícu na ježdění po Brně stařičký Fiat Punto 1,7TD 3dvéř. (75 polomrtvých koní, naprosto seriový vůz), ale jednu věc se mi na něm podařilo docela vyladit - hudbu.

Alternátor zůstal seriový - stačí.

Baterie sice nová, ale taková jáká do něj patří - Akuma Comfort 74Ah 680A(zkratový proud dle výrobce - nebudu komentovat).

Od baterky do kufru je napájení vedeno pomocí kabelů o průřezu 25mm2.

V kufru se nachází kapacitor (1F)

dva zesilovače

dále 6 vyhýbek od tří párů dvoupásmových komponentních reproduktorů 1 pár v předních dveřích, dva páry vzadu v bocích - třídvéř)

Veškeré napájení je řešeno pomocí kabelů o průřezu 25mm2, od zesilovačů k vyhýbkám vedou kabely o průřezu 4mm2 a od vyhýbek k reproduktorům 2,5mm2. krmení subwooferu zajišťují kabely 10mm2.

1x Subwoofer je model Carpower Sonic-12 (2x350W RMS 2x2Ohmy)
1x Zesilovač Carpower HPB-1502 (1x500W RMS 4Ohmy)

3x Kompa jsou Carpower CRB-165SET (celkem 6x65W RMS)
1x Zesilovač Ground Zero GZ-TA4120 (4x75W RMS při 4Ohmech resp. 4x120W RMS při zapojení do 2Ohmu)

Rádio Panasonic CQ-C5300N (pouze jako zdroj hudby, všechny reproduktory jsou krmeny zesilovači)

Samotná instalace elektroniky zabrala asi jeden celý weekend, předchozí vytlumení auta a přípravy na montáž jeden celý měsíc!!!

Výsledek mého snažení mile rád případným zájemcům v Brně předvedu visuálně i akusticky.

----------------------------------------------------

Tak a teď snad abych se dostal k věci. Při vyšších výkonech hudebních aparatur v autech je kapacitor nezbytnou součástí instalace, protože do značné míry potlačuje negativní vliv proudových špiček na kvalitu signálu vychazejícího ze zesilovače k reproduktoru (a následně tedy i od reproduktoru k posluchači), protože narozdíl od baterie dokáže na velmi krátké časové intervaly vykrýt mnohem větší proudové špičky než autobaterka - navíc vzdálená 6 metrů, byť sebelepšího kabelu. Tedy především v instalacích zaměřených na sound quality je nezbytný.

V instalacích zaměřených pouze na akustický tlak a brutální výkon se na SQ nehledí a kapacitory jsou zde považovány za brzdu - tedy i výjimky existují, ale jedná se spíše o soutěže typu dBDrag.

Jak již bylo někým zmíněno, baterie, kontakty a kabeláž jsou v běžné hudební instalaci mnohem důležitější než samotný kapacitor.

Také je naprosto jasné, že kapacitor ničemu nepomůže pokud "blikají světla" při každém basovém úderu. Chyba je v ukostření nebo v baterii.

----------------

Co se týče odporu dodávaného výrobcem spolu s kapacitorem, tento má pouze dva smysly využití:

1) po nainstalovaní kapacitoru do vozidla se jeho připojení(nabití) provádí za pomoci tohoto odporu který se připojí seriově na přívodní kabel od baterie. Tímto způsobem dochází k pomalejšímu nabíjení kondenzátoru - jde v podstatě o bezpečnostní prvek. Po nabití kondenzátoru, které trvá zpravidla několik sekund, je nutné tento odpor z elektroinstalace odstranit.

2) Při demontáži kapacitoru z vozidla se po odpojení kapacitoru od baterie vozidla vybije kapacitor pomocí tohoto odporu, a to tak, že se odpor ke kapacitoru připojí paralelně, čímž dojde k pomalému ale jistému vybití kapacitoru.

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEMÁ TENTO ODPOR BÝT NIKDE NAINSTALOVANÝ V DOBĚ PROVOZU AUDIOSOUSTAVY.

Závěrem bych se chtěl některým zdatným elektrotechnikům omluvit za používání výrazu kapacitor když řeč je vlastně o kondenzátoru ale v audiotechnice je výraz kapacitor již zažitý, bežně užívaný a považovaný za normální

Veškerou kritiku mých názorů snesu, ale prosím Vás neplácejte kraviny.

Tak já ten rezirstor teda vyndám. a neuškodil sem nějak tomu všemu když sem ho tam nechal zapojený. ale to až vše mi přijde auto ze servisu.

PECA uplný súhlas viac ani neni čo dodať ak to niekto nechape tak

Franta P. píše:Tak já ten rezirstor teda vyndám. a neuškodil sem nějak tomu všemu když sem ho tam nechal zapojený. ale to až vše mi přijde auto ze servisu.

No ničemu uškodit by neměl, ale přinejmenším trvale vybíjí baterku

Já auto mám už 4 den v servisu. než sem ho tam dal tak sem vyndal pojistku na přívodu od baterky. Takže kapacitor by měl za tu dobu být úplně vybitý. takže až tam budu znova dávat tu pojistku a tím pádem do něho pustim proud tak při tom zapojení ten rezistor tam ještě nechám a pak ho po chvilce vyndám ju????
opravdu sorry ale já se s muzikou do auta nikdy nesešel tak je to pro mě španělská vesnice tak raději když něco udělám tak se stokrát zeptám. abych něco nepokurvil.

Franta P. píše:Já auto mám už 4 den v servisu. než sem ho tam dal tak sem vyndal pojistku na přívodu od baterky. Takže kapacitor by měl za tu dobu být úplně vybitý. takže až tam budu znova dávat tu pojistku a tím pádem do něho pustim proud tak při tom zapojení ten rezistor tam ještě nechám a pak ho po chvilce vyndám ju????
opravdu sorry ale já se s muzikou do auta nikdy nesešel tak je to pro mě španělská vesnice tak raději když něco udělám tak se stokrát zeptám. abych něco nepokurvil.

No zkus si ten muj dlouhy clanek precist jeste jednou, teda aspon ty dva body o tom rezistoru...

Nez budes vracet pojistku tak ho odmontuj a dej ho seriove mezi tu pojistku a kabel od baterky k pojistce na par vterin nez se ten kapacitor nabije a pak oddelej a pripoj ten kabel bez nej a ten rezistor strc nekde do supliku...

Habron píše:....S těmi milisekundami bych byl poměrně opatrný. Uvažme, že kondenzátor má ESR (viz můj předchozí blábol) 0,06 Ohmů, takže časová konstanta tau = R * C = 0,06 * 2 = 0,12 s.

A pro vybíjení kondenzátoru platí známý vztah Uc = U0(1-e^(-t/tau)). Takže na polovinu původního napětí se tato soustava vybije za t = tau * ln(0,5) = 0,083s = 83milisekund. Vybíjení kondenzátoru samozřejmě probíhá logaritmicky, takže i proud klesá logaritmicky, takže skutečně tepelné účinky nebudou nijak drastické, ale rozhodně vybíjení bude trvat déle než "niekolko milisekund (mozno menej)"......

Jen tak pro zajimavost, kap co mam v aute ma 1F a ESR=0.002Ohmu...uvazujeme-li napeti 12V, pak vybijeci charakteristika pri zapojeni do zkratu vypada teoreticky asi takto:



Jinymi slovy teoreticky zkratovy proud 6000A je celkem drsna hodnota a vybiti zkratem by melo trvat cca 10ms