Chevrolet Daewoo club - forum

ppp píše:500km v pripade sviecok je vlastne hned. Nemozes ocakavat ze sviecka v pripade nevhodnej tepelnej hodnoty rupne hned po starte, ved po starte ide v uplne nevhodnych podmienkach a po par km je este cierna az ked sa motor trochu zahreje zacne jej samocistenie. Ak boli naozaj namahane kvoli tomu ze boli prehrievane, tak nik nevie predpovedat kedy praskne izolator (co povazujem sa najpravdepodobnejsie) alebo co sa s nimi stalo.
Co sa tyka toho ako je krivo, tak sviecka nie je ziadna raketova technologia. Je fakt, ze trojbodaky taketo rozdiel v odtrhoch nemali, takze kludne moze ist o smejd, teraz uz tazko povedat, asi nevies ci boli take aj za novoty. Je mozne ze cast vonkajsej elektrody je uz fuc. Alebo ak praskol izolator, mohla sa vnutorna eletroda tepelnym namahanim ohnut.
...

Izolátor prasklý není u žádné a ohnout se ty packy určitě nemohly. Je to docela masivní kus železa a takový teplo aby se ve válci ohly, to tam taky není. Když jsem je fotil, měly za sebou z těch 500km posledních 60. Z těch 60 pak posledních 15km po dálnici, kde jsem se necoural.
Přikláním se k tomu co psal Richard, nejspíš to bylo tím špatným vystředěním. Dal jsem tam ty starý NGK BKR6E-11 a a nich to jede jak drak.
Mě z toho plyne jediné ponaučení, nexperimentovat s náhradami a dávat co píše výrobce.

To ze izolator nie je prasknuty nevies, kym ju nerozkrajas laserom alebo vodou a nepresvietis uv svetlom za pomoci vodiciek hladajucich praskliny . Ked sviecka nepali tak je to preto, lebo ide vyboj inakade nez cez iskriste zamyslane vyrobcom alebo nejde vobec. To, zeby sa vo vnutri izolatoru roztrhlo jadro sviecky nehra rolu, iskra skoci aj ked mas v ceste vysokeho napatia 1cm medzeru, zvysnych 20 a viac kV staci na zapalenie zmesi pri beznej prevadzke. Ja som mal vytiahnuty kabel z rozdelovaca a motor isiel v pohode. Len pri akceleracii sa nahol tak, ze sa kabel polozeny na ostatnych trochu poodsunul a to uz bolo vela. Kym bol na cca 1 az 2cm od kolika na rozdelovaci, tak iskra presla vzduchom tak motor isiel a pravidelne. Ale ak izolator praskol niekde kde iskra skoci radsej nez v iskristi, tak iskra preskoci tade a zmes sa nezapali. To co pise richard je podla mna nezmysel, pretoze pri jednobodakoch nevies kam je otoceny kontakt a aj tak motor ide. Rozvirena zmes je natolko homogenna, ze staci ze vyboj prebehne a na 99.XX% zmes zapali inak by vybusne motory z vnutornym spalovanim proste nefungovali. Preto je aj zbytocne skusat specialne tvary sviecok, kym vyboj prebehne v iskristi tak je sviecka vyhovujuca. A ak by kvoli vzdialenosti kontaktov napatie preferovalo len jeden z kontaktov tak by sa prevadzkou proste opalil, zvacsil a iskra by po 50tkm napriklad zacala skakat inde. V pripade jednobodaku sa zase kontakt opali a iskra uz skakat nebude, pretoze si najde lahsiu cestu nez Xmm v nepriatelskych podmienkach (vysoky tlak, silne virenie palivovej zmesi a samotna palivova zmes). Takze jednobodaky maju relativne malu zivotnost cca 30tkm ale pri dedkovskom style jazdy kludne aj 100tkm . Problem je ale v izolatore. Ten je trvdy a krehky a ked praskne tak aj sviecka s iridiovoplatinovouranovohovnovymi kontaktami bude na vyhodenie. Prasklina moze byt kdekovlek, kludne v hlboko v tele sviecky a moze byt mikrospopicka. Dostanu sa tam uhlikove splodiny, ktore ulahcia cestu vyboju a je hotovo.
Ale samozrejem mozem sa mylit. Lenze opal tych sviecok nevyzera tak, zeby branil preskoku iskre, nie su tam ziadne hrube nanosy braniace preskoku iskry, takze pre mna je zatial jedinym logickym vysvetlenim, ze iskra isla inakade nez mala. Aj ked mozno je pravda na oboch stranach. Krivo vyhotoveny izolator a teda viac namahany tepelne roztaznym jadrom (neviem nakolko sa keramika izloatoru roztahuje podobne ako vodive jadro) proste praskol a sviecka umrela.
V motoroch netreba hladat ziadnu raketovu technologiu, volakedy sa zapalovali rozzeravenou tyckou a isli, proste ked iskra skoci tam kde ma, tak motor bezi v poriadku, ked neskoci tam kde ma alebo neskoci vobec, tak je zle.

Okolo svíček je to věda, o tom není pochyb. S tím nerovnoměrným jiskřištěm jsem to bral trochu jinak. Jiskra skáče nejkratší cestou a tady ta cesta byla extrémě krátká. Proto to nejspíš jelo stejně špatně jako s klasickou svíčkou která má malou vzdálenost mezi elektrodami.

no já jsem v podtatě jen c itoval co o svíčkách LGS píše jejich výrobce.... je klidně možný, že Nubi s 1,6 je nemá ráda, já je měl v 2,0 a bez problémů, když jsem je sháněl, sešly se mi 2 sady a tak jsem jednu dal do Feldy na LPG a tam najezdily přes 60k km a startovalo se rovnou na plyn i při teplotách pod nulou..... (měl jsem jen podtlak a škrťák)

Tak jsem namontoval nové svíčky, doporučené NGK BKR6E-11 a auto jede jako drak. Žádné cukání ani v nízkých ani ve vysokých otáčkách. Nezbývá než doufat, že to chvíli vydrží.
Za mě tedy pro 1.6/16v jenom tyhle.

Mám DOR 14 LGS v Lacetti 1,6 a jedou zcela bez problémů. Řekl bych, že jsou lepší jak NGK.
Zkus se obrátit přímo na Brisk, co tomu řeknou oni. V minulosti jsem jednal s panem Vopravilem a dá se s ním mluvit.
Myslím, že by nás bylo víc, které by zajímalo co řekne na tu fotku.

Prohlížel jsem ty staré svíčky a jsou všechny stejně barevné i "ojeté". Měl jsem asi smůlu, ty DOR15LGS nesedly výrobě ani autu.

Richard píše:Když se tohle téma oprášilo, přidám s odstupem doby nějaké zkušenosti:

Po roce a půl a asi 10000 km musím konstatovat, že svíčky Brisk Premium DOR15LGS fungujou stále perfektně. V zimě startovaly bez problému pod -20 C. Teď od srpna mám spotřebu od 7,6 do 8,2 sem tam dle potřeby s klimou. V lednu jsem byl na emisích a byly lepší v 75000 než v 50000. Co říct? Vzhledem k ceně doporučuju Brisky

cauky koukal jsem na ty svicky co tu pises , kdyz je nasadim do 1.6. 16V jiz mam, nemelo by ji to vadit ty mas 2litra ,, to by nemelo vadit, ne?? premyslim ze je skusim stoji sice od 160 do 230kc ale skusit bych je mohl,

Před cca 2 lety jsem přešel na LPG, no a protože na těch LGS jsem měl asi 50000km , tak jsem dal úplně obyčejný Brisky jednobodý Najdete to v osazovací tabulce na Brisku co tam patří, jsou asi za 40 Kč jedna, a měním je tak po 20000km no a ty na LPG jezděj dobře.... a startujou i v -20 samo na benzín....

Richard aký presný typ na LPG mi odporúčaš, respektívne ty používaš?
Tuším že som kupoval aj tieto Brisk: DR15YC SUPER 1327 do Nubiry1.6 LPG, 1997 - auto som predal. Teraz mám 2-liter a neviem ktoré budú najlepšie. Trápim sa s chodom motora na 2 válce. Modul zapaľovania dáva iskry ale valce 2 a 3 nejdú. Sú napojené z jednej polky modulu.

teď jsem je preventivně měnil, a dával jsem zas DR17YC tuším 33,- /kus (pro plyn doporučojou DR17YS ) ale určitě ne 15 (víc na www.brisk.cz) Ty 15 jsou jen DOR15LGS. DR17YC nejsou v osazovací tabulce, ale mě jedou OK a měním je tak zhruba po 10-15k km a vždy preventivně, nastartoval jsem vždy v zimě v létě.....